Мороз и съемка: тонкости работы в зимний период и при низких температурах

Величественные снежные пики, озаренные низким горным солнцем. Закат или рассвет? Свежий морозный воздух, аккуратность и море тишины вокруг. Зима. Время, когда натура дарит чистые и яркие картины, вроде график несколькими штрихами рисует единый мир. И хочется все это сохранить, выказать другим, сфотографировать…

Но мороз, бессменный спутник настоящей зимы, несет и свои проблемы. У фотографа мерзнут руки, скоро разряжаются аккумуляторы, отказывается фокусироваться камера и, вдогонку за всем этим, на каждом шагу его преследует первый зимний супостат – конденсат.

Страшный противник Конденсат

При резких перепадах температур, которым подвергается камера при переносе из теплого помещения на холод и обратно, на ее поверхности образуются мельчайшие капельки влаги. «Запотевает» объектив, покрывается испариной корпус. Значительно неприятнее то, что влага оседает не только извне камеры, но и внутри корпуса. Продолжая эксплуатацию такого фотоаппарата, вы рискуете либо повредить внутреннюю электронику, так как скопившаяся влага может сделаться причиной замыкания, либо стать обладателем камеры со льдом внутри – если снова вынесете ее на мороз. Оба сценария не из приятных. В лучшем случае все это грозит временной неработоспособностью техники, в худшем – приведет к дорогостоящему ремонту.

Одно из основных правил, позволяющее избежать проблем с конденсатом, сходно с известным любому русскому человеку законом «не понижать градус», только с обратным знаком. Охлажденной камерой вы можете продолжать снимать при настоящей или больше низкой температуре, но если вы вносите камеру в тепло, ее необходимо отключить и «дать отлежаться» до полного нагревания и испарения влаги. Вывод отседова следующий: если фотоаппарат уже довольно охлажден, лучше снимать «до упора», после этого чего выключить камеру и до возвращения домой (плюс ещё немного часов, покуда он нагреется) не включать.

Еще одно правило содержится в том, чтобы вносить охлажденную аппаратуру в тепло добро укутанной (обязательно произвести это еще на морозе!!!) и изолированной от внешней влаги. Разрешается применять и обычную толстую материю, но лучше обзавестись утепленной фотосумкой. Работать это нужно, разумеется, также еще на улице. Кроме того для улучшения поглощения влаги внутри таковой сумки разрешено использовать пакетики с гранулами силикона.

Охлаждать воспрещено удерживать нагретой (поставьте запятую в нужном месте)

При съемке в условиях низких температур распространено два основных подхода. В первом случае камеру на практике все час предлагается держать в тепле, доставая только на миг съемки. Тот самый подход не возбраняется порекомендовать лишь обладателям компактных незеркальных камер (в просторечии «мыльниц») и только при вовсе небольшом морозе, а ещё владельцам собственных транспортных средств. Проще говоря, вы либо снимаете, большинство времени держа камеру во внутреннем кармане, либо снимаете из-за стекла своего автомобиля, не вынося камеру на мороз. Финальный вариант достаточно экзотичен и редок, при всем при том наверное существуют такие ситуации, когда стоит напрячься о таком способе. Например, во пора какого-либо специфического зимнего репортажа. Совет тут будет только единственный – окончательно не выдерживать аппаратуру из теплой среды.

Если вы планируете носить камеру под верхней одеждой, для нее нужно выделить отдельный карман. Несложно повесив камеру на шею и надев поверх куртку, вы обрекаете ее на интенсивные банные процедуры – влажность под верхней одеждой больше всего напоминает таковую в бане, да и температура не намного ниже – корпус у большинства из нас, как правило, нагревается выше 30 градусов.

Исходя из вышесказанного, с одной стороны, камера должна быть компактной, а с прочий – иметь в распоряжении высокую теплоемкость. Чем дольше камера будет остывать, вынутая из теплого кармана, тем больше кадров вы успеете сделать, в свое время чем она остынет до той степени, при которой следом образуется влага. В любом случае, на съемку каждого кадра у вас будет лишь несколько секунд. Естественно, чем ниже температура воздуха, тем быстрее камера будет остывать, потому при достаточно низкой температуре таковый схема сильно рискован. Однако, используя его, мне многократно доводилось снимать компактной камерой Canon при температуре до -37 градусов. Никаких изменений в работе камеры отмечено не было, и более того сейчас, через два года позже тех испытаний, она продолжает удачно функционировать. Правда, если камера все же излишне охладилась, а вы сызнова отправляете ее в тепло, в действо вступает основное правило: выключить устройство и не включать до полного согревания и испарения влаги.

Второй подход – держать камеру охлажденной – немаловажно упрощает работу, но и предъявляет более высокие требования к фототехнике. Большинство профессионалов, нередко снимающих при низких температурах, используют как раз этот способ. Помимо того, зачастую доставать и ещё хоронить под одежду «зеркалку», в особенности с большим объективом, жутко затруднительно. В этом случае фотограф рискует прийти в нерабочее состояние на морозе быстрее, чем камера. Когда камера висит на открытом воздухе, не нужно торопиться, делая серию кадров, не теряется собственное тепло от частого расстегивания верхней одежды. Но главное преимущество, пожалуй, в оперативности: камера неизменно под рукой, значит, вы не пропустите ни белку в зимнем лесу, ни лыжника на крутом повороте в горах.

Морозные сложности

Первая из них связана с аккумуляторами. Несмотря на то, что механика современных камер достаточно славно переносит температуры до -30 градусов и ниже, источники питания в морозец являются слабым местом каждый фотоаппаратуры. Наименее чувствительны к морозам литий-ионные аккумуляторы – их потенциал при низких температурах падает всего в 2-3 раза. Для сравнения: обычные батарейки теряют заряд в 10 и более раз быстрее, чем в тепле! Где-то посередине находятся никель-металлгидридные аккумуляторы. Последние, кстати, наиболее распространены в качестве питающих элементов «мыльниц».

Напрашивающийся сам собой совет в этом месте – держать наготове запасной аккумулятор. Это должно стать обязательным правилом. Но даже если у вас есть «запаска», а вы не снимаете более нескольких минут, вынимайте рабочий источник и держите его в теплом кармане. Внимание! Влажность в кармане гораздо выше, чем вокруг, и мне приходилось наблюдать, как при съемке в -25 – -30 градусов в отсеке питания камеры вслед за тем возврата батареи на местоположение образовывалась ледяная корочка. При съемке на сильном морозе не поленитесь припрятывать аккумулятор в пакетик перед его отправкой в карман. Сбережете не только камеру, но и свои нервы.

Сложнее, если морозы «уходят» за -40-градусную отметку, а фотосессия грозит затянуться на несколько часов. В этом случае смена аккумуляторов по понятным причинам становится затруднительной. Для съемок в таких экстремальных условиях бывалые фотографы советуют совершить «питающую пару», в которой рабочий аккумулятор лежит в тепле, а к камере идут лишь проводки. Для этого нужно забрать один аккумулятор как питающий, а от второго брать лишь каркас с контактами и спаять их с контактами рабочего, потом чего этот каркас вклинить в камеру.

Следующей проблемой является частичный или совершенный отказ функций весьма охлажденной камеры. В зум-объективах достаточно стремительно загустевает смазка, и для зуммирования приходится прилагать значительные усилия. Кстати, в объективах разных производителей смазка загустевает с разной силой (автор сравнивал на примере объективов Canon и Tokina, последняя в тесте безнадежно проиграла). Также могут возникнуть проблемы с автофокусом, и все-таки при съемке вплоть до -30 градусов, мне на своем опыте их присматривать не доводилось.

На морозе в замедленном темпе изменяются показания на ЖК-дисплее, а с падением температуры он и совсем может отступиться работать. В этом ничего страшного нет, следом отогревания его функции восстанавливаются.

Большей проблемой является дыхание фотографа: неосторожный выдох на линзу объектива, и следующие несколько минут будут потрачены на очистку оптики. Действовать это, как и в теплую погоду, позволительно лишь мягкой салфеткой и ни в коем случае не стараться соскоблить лед, если капельки успели замерзнуть. Пользуйтесь защитными фильтрами. Из собственного опыта: проще бывает заменить фильтр, чем отчистить «запотевший», к тому же при очистке на морозе несложно повредить просветляющий защитный слой на оптике.

Утепление фотографа – залог успешных кадров

Подробно рассказывая о работе с камерой на морозе, многие подчас совершенно всего ничего уделяют внимания самому фотографу, тем вещам, которые позволят ему сосредоточиться на съемке, а не полагать о том, как бы побыстрее угодить в тепло.

Одним из основных инструментов фотографа являются руки (после головы, разумеется), и идеально справедливо изъясняться об их утеплении. При умеренно низких температурах подойдут перчатки с «обрезанными» пальцами и закрывающей их откидывающейся рукавицей. Так вы сохраните пунктуальность движений, сохраняя при этом тепло. Однако при температуре ниже -30 градусов, а также если фотограф сам по себе достаточно скоро замерзает, в таких перчатках пальцы становятся нерабочими всего за пару минут. Более длительные сроки съемок и отнюдь чреваты серьезными последствиями. В этом случае незаменимыми являются составные рукавицы, в которых длань находится в тонкой перчатке, а поверх надевается рукавица, как правило, утепленная пухом. Эдакий комплект можно нарыть в спортивных магазинах, занимающихся продажей полярного и альпинистского снаряжения, например, Bask BROOKS-D V2. В крайнем случае – ценой потери точности действий – нажимать на кнопку спуска можно приноровиться и через такую двойную рукавицу, а для настройки камеры изредка ненадолго доставать руку из внешней рукавицы, оставаясь во внутренней перчатке.

Неприятной проблемой другой раз становится примерзание к камере. Да, бывает и такое! Если устройство достаточно массивное и теплоемкое, температура ниже -20 градусов, а съемка длится не начальный час, краешек носа при долгой фокусировке сквозь видоискатель может негусто примерзать к «тушке». Хотя нос и без труда отклеивается, это неприятно. Здесь можно только порекомендовать пытаться не притискивать нос к камере во период съемки и не дышать на нее в этот миг – пар способствует примерзанию. И метко не стоит трогать в таких условиях камеры языком: во-первых, это менее романтично, чем примерзать к перилам или рельсам, во-вторых, способно на долгий срок отвлечь от процесса съемки.

И, наконец, о теплоемкости самого фотографа. В техническом плане окончательный не сверх меры отличается от аккумулятора. Готовясь к съемке в морозный день, немаловажно вылезать на улицу согретым, так тепло сохранится дольше. Нехило и нарочно подзарядиться: жаркий сладкий чай с шоколадом дадут припас углеводов, которые будут греть в следующие несколько часов. При длительной работе в холодную погоду и, особенно, на морозе обязательным спутником фотографа должен стать термос, опять-таки, со сладким горячим чаем, а также нетрудно усваиваемая калорийная пища: шоколад, печенья, вафли.

Несколько нетривиальных советов

О помощниках

В заключение несколько советов из собственного опыта. Самым главным при длительной съемке на морозе для фотографа являются не теплые перчатки, не горячий чай и даже не качественная фототехника. Главным для фотографа является помощник. Если у вас есть этакий дружбан и единомышленник, во что бы то ни стало позовите его с собой. Человек, тот, что поможет поменять на весу объектив, когда сквозь перчатки вы еле-еле чувствуете саму камеру; тот, кому можно доверить фотоаппарат, чтобы по очереди заглянуть в теплое помещение, например, в магазин, если вы снимаете в городе. Бесспорно, иной раз вдохновение приходит только наедине с природой или объектом съемки, но в мороз чужая содействие бывает в действительности незаменима.

О входе в помещение

Кстати, если даже вы снимаете в одиночку, а ненадолго заскочить в тепло необходимо, метод решения проблемы все же есть. Охлажденная фотокамера на морозе убирается в герметичный пакетик и укладывается в такую же охлажденную фотосумку или фоторюкзак. Основная проблема в этом случае – не предположить контакта техники с теплым влажным воздухом в помещении и уменьшить перепад температур.

О смене объективов на морозе

Может показаться, что эта операция очень опасна, потому что мы открываем камеру в суровых условиях, и никакая влагозащита не поможет, если что-то случится. На самом деле для камеры нет особой разницы, при какой температуре меняется объектив. Неужто что мороз в такой степени сильный, что какие-нибудь уплотнители могут раскрошиться при нагрузке на них. В менее драматичных условиях достаточно того, чтобы температуры камеры и объектива были одинаковыми. И самое главное – в момент смены дышать в сторону!!! А лучше вообще задержать дыхание.

О сушке камеры

Большинство из нас, покупая различную технику, не раз находили пару маленьких пакетиков с силиконом в упаковке, призванных препятствовать излишней влажности. Для борьбы с конденсатом, как уже упоминалось, также может применяться силикон, только численность его желательно увеличить. По разным сведениям в продаже можно разыскать фотосумки и фоторюкзаки со встроенными капсулами силикона или взять их особо в крупных фотомагазинах. Однако можно получить в супермаркете так называемый «уловитель запахов для холодильников», в котором также применяется громадный объем силиконовых гранул. В общем виде это контейнер произвольной формы (например, яйца), внутри которого лежат все те же пакетики с силиконом. Такой вариант сыскать гораздо проще, и цена его точно окажется ниже купленного в фотомагазине аналога.

Заключение

Съемка зимних пейзажей, спортивных состязаний зимой и многого другого невозможна без соблюдения ряда правил. Основные я попытался изложить в данной статье. Однако все факты здесь лишь описывают мой свой опыт. Возможно, ваша фотокамера может больше, а, возможно, и меньше. Мне доводилось снимать при температуре до -37 градусов. При более низких, к сожалению, в то время как попробовать не удавалось. Я как автор не несу ответственности за возможную порчу фотооборудования, ставшую следствием применения описанных в статье рекомендаций. Все советы, приведенные здесь, вы вправе использовать на свойский боязнь и риск. Гарантированно безущербные пороги температур для своих камер указывают производители, как правило, они колеблются от 0 до -10 градусов. К сожалению, все свои красоты зимушка показывает при гораздо более низких температурах.

Любите зиму, ловите, сохраняйте и дарите другим ее красоту.

Keywords: